来到这个平行世界后，周州也曾在网上搜索过这个世界的焦底炒凉粉，结果搜索出的所谓‘秘诀’无非就是西瓜黄豆酱和炒焦底的手法，却始终没有触及真正的秘密所在。
汴梁炒凉粉和别处炒凉粉的最大不同就是那层焦香的底儿，可是这道美食之所以能够让人吃过后念念不忘，焦底只是一部分原因，很大程度上还要由酱料来决定。
发酵后的西瓜黄豆酱有着西瓜的天然甘甜和黄豆酱的醇厚豆香，当这两种味道相互配合的时候，就形成了汴梁炒凉粉最独特的味道，可是却很少有人知道西瓜黄豆酱的真正秘密。
这酱就不能傻傻的直接用！
在使用之前，还要有一道‘炒酱’的前期程序，而且不同于老北平炸酱面的那种炒酱，是要向里面添加‘三合油’的。
什么是三合油？
鸡油、猪油、牛油！
鸡油鲜、猪油醇厚、牛油后味绵长！
合理配比的三种油在三四十度的低温中相互融合，然后就要迅速放入西瓜黄豆酱，用炒勺快速翻炒，油温一到六十度就要立即出锅，这样炒出来的酱才是最配焦底炒凉粉的。
用它炒出来的凉粉鲜美且具肉香、后味绵长，西瓜的甘甜被鲜厚的油压住，会保留下一丝甘甜回味，却又避免了甜咸口的尴尬，这才是汴梁炒凉粉的真正秘密所在。
为什么很多汴梁的炒粉师傅都达不到夜市上‘老张炒粉’的效果？
他们不是不懂炒酱，就是在三种油的配比和火候掌控上出现了问题，达不到炒凉粉要求的咸香中带有甘甜回味，焦香中却无焦糊的要求；结果炒出的凉粉不是甜不甜咸不咸的，就是带有焦糊的味道，自然没办法成为汴梁第一家。
什么叫做百年经验？
就是三种油的合理配比和炒酱的火候控制能力！
勤行有句名言，‘配菜不难配油难，炒菜容易难炒酱！’
为什么这样说？油的味道是要锅热后才能散发出来的，配油就没办法通过嗅觉去控制，等到油温升起来了你才发现某种油放多了，还能来得及处理？所以这比配菜难多了！
炒酱也是一样，这东西锅温不够、炒制的时间不够就会欠火候、酱不够香；锅温和炒制时间稍过一点，那就容易糊锅。
甚至你炒勺动的稍慢稍快，都会影响一锅酱的成色。
想要配好油、炒好酱，没个十几二十年的功夫成吗？可是又有多少厨师能够耐下心来用十几二十年的时间练习？
备下这锅酱，周州才算有时间拿起霞姨送的大搪瓷缸子灌几口红茶，同时不忘提醒三位帮厨开始分割清洗过的猪肉。
汴梁灌汤包子的用料并不复杂，除了猪肉就是大葱，还有就连豫省人都会误解的‘猪肉冻。’
这其实也不能怪人误解，灌汤包子并非是汴梁独有，外省也有用蒸面做的各种灌汤包；如果你到了金陵甚至还能吃到甜口儿的猪肉灌汤包子，甜甜的猪肉包子再配上糖分绝对充足的赤豆元宵粥，简直可以甜到人的心里去，是无数金陵游子梦中的家乡味道......
各地的灌汤包有甜口儿也有咸口儿，以猪肉、羊肉、牛肉、虾、老鸭为主味的更是数不胜数，算是各有特点，可它们里面的汤却无一例外都要用皮冻来实现。
因为这足够方便，只需要将皮冻放进馅料，上笼一蒸就成了灌汤包，可是啊...皮冻的天然缺陷也是非常难以弥补的。
首先就是一旦成冻，则咸度不好控制！
再高明的厨师也无法保证皮冻在凝成时咸度可以均匀分布，往往是底部的皮冻较咸，上部的皮冻较淡，这个馅料可怎么调？
所以用皮冻做出来的灌汤包最大的问题就是味道难以掌控。
其次就是皮冻始终少了一味鲜香，远远比不过现熬的大骨汤；这就是材料本身的差距了，就算是厨神来了也无法弥补。
所以正宗的汴梁灌汤包子讲究用鲜汤，这也是一品楼和黄家老店的成名诀窍。
只是用鲜汤做出来的灌汤包子汤汁充盈，不像皮冻化出的汤汁那样肥腻粘稠，这就对包子皮的要求非常高！
要用鲜汤，不仅需要有一流的白案师傅，同时包子出笼后还必须在店里吃，绝对不能打包带走。否则食客到了家中就会发现汤汁大部分都渗漏了，包子也会变得口感全无。
或许就是这个原因，导致现在的一品楼和黄家包子都用上了猪皮冻，如此一来方便倒是方便了，味道难免就要逊色三分。
周州要做就做正宗的，所以大骨汤早就吊上了，烫面法的‘发明’也让包子皮大大提高了‘留汁’的能力，这道汴梁灌汤包子到这儿就算是成了六分。
剩下的四分就得看馅料了，猪肉是绝对不能用绞肉机来搅的，这也只是最基本的要求，要做出最正宗美味的汴梁灌汤包子，猪肉不仅不能搅，甚至都不能剁！
绞会破坏肉中纤维，令肉馅中出现一个个让人恶心的肉疙瘩；剁虽然不至于损坏肉中纤维，却会因为力度过大、用刀过快导致肉中的脂肪过度流失。
所以正确的做法是切。
要以非常高明的刀功迅速切割，不仅要纵横用刀，寸碎后还要翻卷不少于八次，这样切出来的肉馅才会颗粒均匀、肉脂保持完好，口感绝非绞和剁出来的肉馅能够比拟。
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